我问答网经常有人问我：夜景到底怎么拍啊？我相机拍出来一片黑，要么就是糊成鬼影。说实话，这事儿三言两语也能说，但总觉得没说透。今晚闲下来，干脆跟你扯扯我这些年踩过的坑。
别再用自动模式了，求你了！
真的，无数人拿着大几千的设备，档位永远停在那个绿色A+。然后抱怨夜景不行。我还能说什么呢……一个白眼过去。你想想，相机它不知道你想拍灯红酒绿还是深邃星空，它只负责算一个“正确”曝光——但夜景，往往漂亮的都在于那点不正确的氛围感。
模式转盘上，你就拧到 M档 或者 光圈优先（A/Av）。后者适合你还没那么熟的时候用。但记得，要调测光模式！很多人忽略了这个。相机默认评价测光，晚上就给你搞一片灰蒙蒙。我一般会用点测光，对准画面中中等亮度的地方——比如路灯下的墙面，或者天空刚好有点余晖的部分。💡 小窍门：按下*字键（曝光锁），再构图，啪，一张。世界都清晰了。当然，偶尔也会失误，因为点测光太敏感，手一抖就漂到别处，那曝光就跳崖了……得，多拍几张呗，数码时代又不废胶卷。
哦对了，还有个隐藏设定：长时间曝光降噪。这功能默认打开，但你知道吗，它会让相机拍完之后再花同样时间“处理”一遍。比如你曝光30秒，它就得再花30秒降噪，期间相机一动不能动。急性子简直想砸机。我一般都关掉。噪点？后期用软件降一下就行，大不了当艺术颗粒感。反正我受不了那等待。
三脚架？其实也有替代方案
三脚架，谁都告诉你必须带。没错，夜景长曝光的灵魂就是稳定。可是，旅行时背个铁架子累成狗，还要应付博物馆不让进、保安驱赶……烦躁。我就干过把相机放地上、搁栏杆上、甚至用背包垫着。这时候，你需要一个豆袋！几块钱的小沙包，网上有卖，或者自己缝一个。往墙头一放，相机搁上去，稳如老狗。还能塑形，适应各种地形，比三脚架灵活多了。
退一步，如果你真是手持拍摄，怎么办？首先找个支撑点，靠着墙或树，双肘夹紧身体，屏住呼吸。然后，安全快门概念你得知道：焦距的倒数。比如50mm镜头，快门最好快于1/50秒。但现在有防抖啊，技术猛了。我试过用带五轴防抖的机身，15mm广角，1/2秒手持都能出片，惊呆了。当然，这得看运气。更靠實的是提高ISO，现代相机ISO 3200甚至6400都能用，别怕噪点。画面有内容比干干净的重要得多——至少我是这么安慰自己的。
一个小偏方：开启连拍模式。一口气按五六张，中间总有一张是相对清晰的，因为你手指按下那下的震动会被分散。这招我用过多次，成功率颇高。就像抽奖。
参数调来调去，不如先理解这几点
很多人纠结参数：光圈多大？快门多少？ISO几百？其实夜景没有固定公式。但我可以给个起步参考：
- 光圈：如果是城市夜景，需要一定景深，缩到f/8-f/11，还能拍出星芒。但如果你就想拍个橱窗或人像，大光圈f/1.8-f/2.8没问题，那背景虚化，光斑圆圆的，迷人。
- 快门：视光线和车流而定。要车轨，10-30秒常见；要凝固人，得1/30秒以上。三脚架是你慢门的底气。
- ISO：固定在三脚架上就放心用低ISO，100或200，画质纯净。手持就自动ISO，设个上限比如6400。
还有白平衡！夜景灯光复杂，自动白平衡往往跑偏，让你片子一片黄或死蓝。我习惯用K值调，比如3200K让画面偏冷，更有夜晚的感觉，或者保留暖色调，看心情。RAW格式的好处就是回去还能改，所以别太纠结前期。但有个乐趣是尝试不同白平衡，能拍到意想不到的色彩，像玩化学实验。
另外，一个极易被忽略的东西：关闭镜头防抖——当你使用三脚架时！这是很多人的血泪教训。防抖系统在静止环境下反而会引入微颤，毁了长曝光。记得关掉。我犯过这错，回来发现片儿都有点“肉”，后悔得拍大腿。
现场实战，比理论强一万倍
说到底，技巧是死的。我每次拍夜景，都像打游击。比如有一次在屋顶拍城市天际线，风大得三脚架直晃，我只好挂上重物，用身体挡风。还有一次没带快门线，用2秒自拍倒计时避免按快门震动。这些土办法，书上不会写。所以，灵活应变才是王道。
构图方面，夜景因为暗，很容易没重点。要找光源作为兴趣点。一排路灯的纵深，摩天轮的光晕，倒影在水里的霓虹……甚至手机屏幕的光。有一次我故意把路人的手机屏拍成一条轨迹，挺赛博朋克的。摄影不就是玩嘛？别那么严肃。
最后，后期可以让夜景脱胎换骨。提亮阴影，压暗高光，加点清晰度，降噪，一键切。但别太过，不然就像假景。我通常用Lightroom拉一下曲线，调一下HSL，让灯光颜色更纯粹。有时候，一个径向滤镜模拟路灯照射区域，氛围感立马飙升。
总之，夜景拍摄就是跟光线讨价还价。玩多了，你甚至能估算出这条街需要几秒快门。那种预判的成就感，啧啧，比自动模式出片爽多了。别怕拍烂，多试，很快你就能抓到夜色里的那些鬼魅光影。行了，我也啰嗦够了，下次出门拍夜景，记得先关掉A+档啊！